Der Gletscher ist schuld

Die Form des Gardasees gleicht einem Gummihammer, mit dem man früher die Heringe für den Zeltaufbau in die Erde getrieben hat. Es waren insgesamt fünf Eiszeiten, die den Lago derart modelliert haben. Schönheit braucht eben seine Zeit. Im Großen und Ganzen reden wir von zwei Millionen Jahren, wobei die letzte dieser fünf Eiszeiten vor rund 20 000 Jahren den letzten Schliff gegeben hat, und zwar durch den Würmgletscher. Bei Malcesine war er noch 1000 m hoch, bei Garda, gerade mal gut 25 km weiter südlich, hatte er schon die Hälfte davon verloren. Die gewaltigen Wassermassen, die aus ihm strömten, transportierten Unmengen an Geröll. Das meiste blieb am Gletscherende als »Moräne« einfach liegen und formte die heutigen Hügel im südlichen Hinterland. Schließlich schmolz der Gletscher zwischen den Bergmassiven, und der Lago war in seiner ganzen Pracht vollendet.

Das ist gerade 15 000 Jahre her, in der Geologie höchstens ein Wimpernschlag. Denn eigentlich angefangen hat alles vor ungefähr 60 Millionen Jahren, als die Kontinentalplatten von Europa und Afrika kollidierten. Die Kruste wurde gestaucht und die Gebirgsbildung begann: die Geburtsstunde der Alpen.

So schön kann Geologie sein

Natürlich soll eine Bootspartie auf dem See nicht zur geologischen Expedition ausarten. Aber lassen Sie sich von den wunderschönen Panoramen nicht nur überwältigen, schauen Sie ein bisschen genauer hin: So schön kann Geologie sein! Die fünf Inseln, die allesamt sehr nahe am Ufer liegen, sind natürlich nichts anderes als aus dem Wasser herausragende Landmassen. Schön zu sehen an der Isola San Biagio zwischen San Felice und Manerba: Hat der See viel Wasser, etwa im Frühjahr nach der Schneeschmelze, muss man ein Boot benutzen, um auf die Insel zu kommen. Ist Niedrigwasser, etwa in den regenarmen Hochsommermonaten, kann man auf die Insel waten und sieht die »Schleifspuren« des Gletschers.

Wer weitere markante Hinterlassenschaften der Eiszeit en detail sehen möchte, fährt von Torbole hinauf nach Nago. Auf mittlerer Höhe sind die Marmitte dei Giganti ausgeschildert, die »Gletschermühlen«, die der Gletscher bei der Vorwärtsbewegung aus dem Fels gemahlen hat. Weiter westlich, bei Arco, die Marocche: als wäre es ein Stück Afrika. So weit das Auge reicht nur massive Felsbrocken, eine außergewöhnliche Trümmerlandschaft, die der Gletscher auf seinem Rückzug geformt hat.

Ferragosto am Strand

Ferragosto gilt in Italien als der heißeste Tag, Höhe- und Wendepunkt des Sommers. Er ist der perfekte Strandtag und bestens geeignet, um zu erleben, wie eine italienische Familie funktioniert. Denn alle kommen, vom Opa bis zur Enkelin. Klapptische und -stühle werden schon morgens in Position gebracht, der Grill aufgebaut, egal ob der angelnde Papa in der Sommerhitze was fängt, denn Mama hat auf jeden Fall vorgesorgt. Die riesige Kühltasche unterm Sonnenschirm gibt quasi stündlich etwas her. Schöner ist italienisches Familienleben nicht einmal im Kino.

Überhaupt Ferragosto: In Desenzano feiern sie dann die Zaubernacht. Wer gerade in Garda weilt, darf sich an einer venezianischen Tradition jenseits von Campingstuhl und Badehose erfreuen: Il Palio delle Contrade, eine Regatta, wird mit Paraden, Fahnenschwenkern und Feuerwerk gefeiert. Wenn il Palio den Einheimischen nicht so wichtig wäre, könnte man fast meinen, eine Folklore-Show zu erleben.

Gleiches gilt für die Lega Bisse. Bisse sind Kanus, die im Stehen gerudert werden – eine Reminiszenz an Venedig. Die Bandiera del Lago zu gewinnen, ist immer noch eine große Ehre. Die Regatten werden von Juni bis August ausgetragen. Das Team Garda ist übrigens mit acht Titeln Rekordsieger.

Feuerwerk und Carbonara

Zwei Wochen nach Ferragosto neigt sich der Sommer langsam dem Ende entgegen. Riva sieht dann, am letzten August-Samstag, la Notte di Fiaba, die Märchennacht. Alle tragen Kostüme, um eine Legende zu feiern, in der es um die Schönheit des Himmels, der Berge und des Wassers geht. Theatervorstellungen, Konzerte und Begehungen mit kostümierten Führern, natürlich Musik und Spiele runden ein Wochenende ab, das am Samstagnacht mit einem sehenswerten Feuerwerk über der Bucht von Riva sein Finale hat.

Traditionen haben oft auch viel mit Ernte und Danksagung zu tun. Seit 1929, immer Anfang Oktober, feiert Bardolino das Trauben- und Weinfest Festa dell’Uva e del Vino. Auch wenn in den letzten Jahren bald 100 000 Besucher kamen – es bleibt ein Fest der Weinbauern und Einheimischen. Im Zentrum steht natürlich die Verkostung der jungen Bardolino Classico und Bardolino Chiaretto an der Strandpromenade. Aber es kosten eben auch die Bauern und besuchen sich: Complimenti, hört man alle paar Meter, wenn der Kollege beim Freund und Konkurrenten ein Schlückchen nimmt und sich mit ihm über das Ergebnis freut.

Noch einheimischer wird es beim Neujahrsschwimmen >>> im Januar, wenn sich die Unerschrockenen in den eiskalten See stürzen, und an Ostern in Brenzone bei der Raccolta delle Olive. Die Olivenernte gehört rund um den See zu den großen Ereignissen, und viele Dörfer feiern im November, am Ende der Ernte, ihr Fest dazu. Die jungen, noch trüben Öle werden stolz präsentiert und können verkostet, aber auch schon gekauft werden. Touristen sind – klar, es ist November – deutlich in der Minderheit. Auch am Kirchplatz von Malcesine, wo mit dem jungen Olivenöl auch die Carbonera gekocht wird, die es nur noch an solchen Feiertagen gibt: Gerührt von starken Männern, denn die Polenta mit Käse muss in den mächtigen Kupferkesseln erst mal richtig sämig werden …

Am Anfang war der Winter

Der Gardasee ist natürlich ein Sommerziel. Aber angefangen mit dem Tourismus am Lago hat alles im Winter, als die Highsociety klirrender heimischer Kälte auswich und den milden Gardasee-Temperaturen den Vorzug gab. »In den Anfängen des Gardasee-Tourismus sah das alles anders aus«, weiß Oliver Mayr vom »Grand Hotel Fasano« in Gardone Riviera. Das Hotel wurde 1888 gebaut, großzügig und elegant, in 1-A-Lage direkt am See, mit Wasserturm für fließendes Wasser in den Zimmern. »Die zahlungskräftige Kundschaft dafür war ja da«, sagt Oliver und nennt König Faruk von Ägypten, Kaiser Wilhelm II. und die österreichische Kaiserin Elisabeth. Wo einst König Georg von Sachsen im Liegestuhl lag oder Literaturnobelpreisträger Paul Heyse sein Gedicht »Letzter Wille«, eine Ode an den Gardasee, schrieb, entwickelte sich erstmals Tourismus. 1909 entstand das Casino für die mittlerweile zahlreichen Wintergäste, die sich bis zum Ersten Weltkrieg in Gardone einfanden. Den Seesüden eroberten auch Mailands vornehme Familien, die den Luxus von Gardone schätzten und in Sirmione die Heilquellen der Römer wieder entdeckten. »Ein Trauerspiel, dass sich um die Spielbank-Lizenz nach dem Zweiten Weltkrieg keiner mehr gekümmert hat«, sagt Oliver Mayr. »So etwas fehlt uns, um auch heutzutage wieder einen stabilen Winterbetrieb anbieten zu können.«

Ebenfalls um 1900 wurde sogar das Nordufer, im Jahresmittel deutlich kühler, als winterlicher Fluchtort entdeckt. Der österreichische Erzherzog Albert verlegte bereits 1872 seine Winterresidenz nach Arco. Und als Thronfolger Franz Ferdinand 1896 in Riva ins »Lido Palace« einzog, hatte es mehr als hundert Zimmer. Heute sind es 42. Es war die mondänste Zeit, als K.u.k.-Monarchie und die Highsociety der Literatur wie Ibsen, Kafka, Rilke, Nietzsche, D. H. Lawrence oder Thomas Mann den Norden um Riva bevölkerten. Heinrich Mann kam sogar 20-mal zu Besuch.

Der etwas andere Urlaub

Heutzutage ist der Winter-Wonder-Lago zwar weitgehend verwaist. Eigentlich schade und eine große Chance für alle, die mal den etwas anderen Lago-Urlaub machen wollen. Vielleicht springt man sogar mit in den See zu Neujahr, nachdem man vormittags noch am Monte Baldo beim Skilaufen war, oder man schaut einfach zu, wie der See Urlaub macht und sich erholt von Sonnencreme, Surfern und Bikinis. Und wem das dann doch zu frisch ist: An Ostern ist es schon etwas wärmer ...

Frühmorgens in Cassone

Der See, besonders der Nordteil, war lange Zeit abgeschottet. Viele Orte waren bis zum Bau der Uferstraße Mitte der 1920er-Jahre nur per Boot oder äußerst beschwerlich zu Fuß über die Berge zu erreichen. Also bereiteten die Menschen zu, was sie hatten. Forellen, Blaufelchen und Sardinen aus dem See, Kaninchen, Käse von den wenigen Milchkühen. Und natürlich Limonen und Olivenöl.

Heute sind fast alle Speisekarten am See »gleichgeschaltet«. Die überall angebotene Gardasee-Forelle kann bei rund fünf Mio. Besuchern jährlich unmöglich immer eine echte sein. Die Mehrzahl stammt aus Zuchten im Trentino oder dem Tal der Sarca. Wer mal einen der letzten Berufsfischer erleben möchte, geht werktags so gegen sieben Uhr an den kleinen Hafen von Cassone. Dort kaufen die Einheimischen ihren Fisch frisch vom Boot für einen Euro pro Stück, nicht geputzt, nicht ausgenommen. Die meisten anderen der etwa 20 übrig gebliebenen Berufsfischer liefern ihren Fisch häufig direkt an wenige Restaurants.

Nach den Strangolapreti ist die zweite Spezialität des Trentino die Carne Salada, am besten con Fagioli, also Salzfleisch mit braunen Bohnen. Basis ist eine Rinderkeule, die in Meersalz, Rotwein und Kräutern eingelegt im Römertopf an einem kühlen Ort 30 Tage lang ruht. Der Klassiker am West- und Ostufer ist Bigoli con le Sarde, dicke, hausgemachte Spaghetti mit Sardinen, Olivenöl und Petersilie. Ebenfalls typisch: Pasta con Ragu di Coniglio, Kaninchenragout. Leider fast nur noch in Privathaushalten und nur zu Festtagen – und am besten im Kupferkessel gekocht! – wird die Carbonera serviert: Polenta mit geschmolzenem Käse. So selten, aber soo lecker!

Sonntags ist Spiedo-Tag

Der Süden war schon immer zugänglicher. Typisch sind Luccio in Salsa, Hecht in Soße, wobei die Soße aus in Olivenöl gebratenen Sardinen, verfeinert mit Kapern und Zwiebeln, gemacht wird. Und natürlich der Spiedo alla Bresciano, der riesige Fleisch-Kartoffel-Spieß, am offenen Feuer gegrillt. Richtig gute gibt’s übrigens nur sonntags! An anderen Tagen besser die Finger davon lassen.

Man sieht, die Regionen am Gardasee sind nicht nur politisch in drei Provinzen aufgeteilt, sondern auch kulinarisch. Und jede Provinz kocht tatsächlich ihr eigenes Süppchen ... Die wirklichen traditionellen lokalen Gerichte, die echte Cucina tipica, muss man suchen. Eine Hilfe zum Auffinden geben die Tipps bei den einzelnen Ortschaften in diesem Reiseführer.

Es gab sie wirklich

Shakespeare hat die Geschichte der großen Liebe zwar nicht erfunden, aber berühmt gemacht mit »An Excellent Conceited Tragedie Of Romeo And Juliet«, 1597 veröffentlicht. Schon zuvor hatten Masuccio Salernitano im »Novellino« (1476), Matteo Bandello (1485 bis 1561) und Luigi da Porto (1485 – 1529) den Stoff bearbeitet. William Painter übersetzte ihn ins Englische und Arthur Brooke lieferte mit »The Tragicall Historye of Romeus and Juliet« (1582) die Vorlage für Shakespeare.

Historisch gesichert ist, dass die verfeindeten Familien Montecchi und Capuleti zu Beginn des 14. Jh.s in Verona lebten. Die Montecchis, Romeos Familie, waren Anhänger der Kaiserpartei der Ghibellini, während Julias Familie Capuleti zu den päpstlichen Guelfi neigten. Die tragische Liebesgeschichte steht also symbolisch für den Machtkampf zwischen Klerus und Adel: Schaut man sich in Verona um, stehen die Kirchen deutlich im Schatten der weltlichen Paläste, Türme und Burgen, allen voran das mächtige Castelvecchio. Es ist ungefähr genauso alt wie die wahre Geschichte von Romeo und Julia, die sich um 1300 zugetragen haben soll.

Wo ist Romeo?

Umschlungen von einem Herzen steht im Gang zur Casa di Giulietta an der Wand »Nana und Dieter« oder »Gloria e Enrico« – Liebesschwüre als Graffiti. Pärchen küssen sich an historischer Stelle und suchen Liebesglück – nicht etwa den Liebestod. Ein paar Schritte weiter, im Hof des Palazzo Capuleti, steht eine Bronzestatue von Julia. Die rechte Brust ist glatt poliert. Beinahe jeder Besucher grapscht sie ungeniert an. Denn wer das tut, dem wird die Liebe ewig hold bleiben.

Und der Balkon? Ist gar keiner! Das Capuleti-Haus hatte ursprünglich keinen Balkon. Den hat Shakespeare ja nur erfunden. Julias Balkon von heute ist – wie unromantisch – ein Sarkophag, den der damalige Leiter der Veroneser Museen erst 1935 anbringen ließ.

Im Haus des Romeo kann man auf einer Tafel lesen: »Romeo: Ach, ich verlor mich selbst; ich bin nicht Romeo. Der ist nicht hier: er ist – ich weiß nicht wo.« Dem jugendlichen Romeo und der 14-jährigen Julia waren nur vier Tage Leidenschaft vergönnt, doch in ihren Herzen war die Liebe eine ewige – die vielleicht aber nur deshalb so wahr und absolut ist, weil sie sich im Alltag nicht bewähren musste … Egal! Alle lieben diese Geschichte. Darauf ein Glas Wein, natürlich Julia-Wein von der Cantina di Giulietta, ein einfacher Valpolicella rosso, den es im Julia-Haus zu kaufen gibt.

Trubel oder Ruhe?

Auf dem Lungolago bummeln, Leute gucken, Eis essen und in Schaufenster spähen? Oder lieber himmlische Ruhe und die herrliche Bergnatur direkt vor der Nase? Tagsüber übers Wasser brettern, am Strand liegen und abends auf einer Terrasse am Seeufer relaxen oder auf den Spuren der Römer, Skaliger, Venezianer und Österreicher die Geschichte der Gegend erkunden? Zunächst ist zu klären, wo am Seeufer sich die wichtigsten Ziele am besten erreichen lassen. Acht von ihnen liegen am Ostufer, am nördlichen Teil des Ostufers erstreckt sich der majestätische Monte Baldo, im Süden um den Bauch des Sees prägen große Oliven- und Weinanbaugebiete das Bild. Das venezianische Ostufer ist etwas stärker vom Tourismus geprägt als das lombardische Westufer. Wer mehr die Ruhe sucht, schlägt sein Quartier eher oberhalb des Westufers, am Monte Baldo oder an den kleineren Seen auf. Und an der Trentiner Nordspitze fühlen sich besonders Wanderer, Kletterer und Surfer wohl.

Badeurlauber, die das Panorama nicht sonderlich interessiert, zieht es in den Süden, speziell wenn sie mit Wohnwagen oder Campingausrüstung unterwegs sind. Im Hochsommer ist zu bedenken, dass die Wasserqualität in der fjordartigen Nordhälfte spürbar besser ist als im flachen Süden. Fast überall ist Wassersport in vielen Disziplinen möglich, wenngleich der Norden als Mekka der Surfer und Segler eindeutig die Nase vorn hat. Gleiches gilt für Kletterfreaks und Mountainbiker. Unerschrockene Radler investieren viel Energie in die Bewältigung der zahlreichen Serpentinen und anspruchsvollen Steigungen im Norden, Osten und Westen des Sees, während man im Süden auch gemütlich durch das freundliche Hügelland der Weinregionen hinter Bardolino und Manerba rollen kann.

Auch Städte- und Kulturtouristen sind im Süden gut aufgehoben: Verona, Mantua und Brescia, selbst Venedig und Mailand sind von dort lohnende Tagesausflugsziele.

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