AUS DEM TAGEBUCH VON PETER GYSLING

Venedig, der symbolische Ausgangspunkt unserer Reise

«Hier hat einst Marco Polo gelebt!» Alle paar Minuten steuert ein Gondoliere seine Kundschaft am Corte del Milion, am einstigen Wohnhaus der Familie Polo vorbei und weist auf die Asienreise hin, welche der junge Händler Marco vor rund 700 Jahren unternommen hatte.

Zwar streiten sich Wissenschaftler noch immer darüber, ob Marco Polo China jemals erreicht hat, und darüber, ob seine Reiseberichte dem Erlebten wirklich entsprechen. Unbestritten ist aber, dass Marco Polos Abenteuerberichte dazu beigetragen haben, den Handel zwischen Europa, Venedig und Asien zu beleben, vor allem auch, die verschiedenen Routen der Seidenstrasse bekannt zu machen. Und dies, obwohl schon

Der Corte del Milion: das Wohnhaus der Familie Polo.

Jahrhunderte vor Polos Geburt auf den verschiedenen Abschnitten der Seidenstrasse der Handel blühte.

Marco Polos Geschichte sind wir einen ganzen Vormittag lang im Atelier von Stefano Nicolao auf der Spur. Der venezianische Kostümschneider hat anfangs der Achtzigerjahre die Kostüme für einen vierteiligen Marco-Polo-Film angefertigt. Er ist seinerzeit auch mit der Polo-Filmcrew mitgereist. Sein Atelier in Venedig beherbergt rund 10 000 Kostüme, welche er in den letzten Jahrzehnten für historische Filme, Opern und Festivals angefertigt hat.

Stefano Nicolao zeigt mir in seinem Atelier die Art der Kleider, welche Asienreisende vor 700 Jahren mutmasslich getragen haben. Dabei wird uns bewusst: Im Unterschied zu uns, der logistisch durchgeplanten SRF-Fernsehcrew, waren die Asien- und Chinareisen für die Menschen damals auch Reisen ins Ungewisse!

Marco Polo, der Händler aus Venedig, gelangte auf seiner Reise bis nach China. Auf Wegen, die bereits seit langem benutzt wurden, die aber erst durch seine farbigen Beschreibungen zum eigentlichen Mythos wurden.

Venedig war seit dem Mittelalter Ausgangspunkt für die westlichen Händler, die im nahen und fernen Osten nach Gewürzen, Juwelen und in China  nach  Seide  suchten.  Auf  immer  wieder  verschiedenen

Routen. Denn es gibt nicht nur eine Seidenstrasse. Doch immer war die Lagunenstadt ein wichtiger Umschlagplatz und Anfang und Ende dieser Handelsrouten.

Schon Marco Polos Vater Niccolò, ein Edelsteinhändler, reiste zusammen mit seinem Bruder Matteo um 1260 an den Unterlauf der Wolga und von dort bis nach Buchara und schliesslich – eher unfreiwillig – bis nach Peking. Solche Reisen erfolgten immer auch im päpstlichen Auftrag. Denn nebst dem Handel erhoffte sich die Kirche eine Missionierung des fernen Ostens. Ganz im Geiste der Kreuzzüge. Der Vater und der Onkel gingen  gleich  nach  ihrer  Rückkehr an die  Planung  einer   nächsten   Reise

nach China. An dieser nahm auch der damals gerade 17-jährige Marco Polo (ca. 1254–1324) teil.

Reise ohne päpstlichen Segen

Ein kirchlicher Auftrag fehlte, denn es herrschte gerade das längste päpstliche Interregnum der Geschichte. Eine Papstwahl bedeutet immer einen Machtkampf mit Intrigen und Skandalen. Die Kardinäle wurden im Konklave im italienischen Viterbo erstmals hermetisch abgeriegelt und eingemauert, weil sie sich drei Jahre lang nicht entscheiden konnten. So lange mochten die Polos aber nicht warten und machten sich 1271 mutig auf ihre neue Reise – ohne den päpstlichen Segen.

Dieses neue Abenteuer führte sie – vieles ist Legende, manches scheint historisch belegt – über Akkon, den Haupthafen der Kreuzritter in Galiläa, zuerst nach Jerusalem. Von dort wollten sie dem Mongolenherrscher Kublai Khan Öl aus der Lampe des Heiligen Grabes mitbringen. Anschliessend reisten sie via Iskenderun, Täbris und Zentralasien bis zur Sommerresidenz des Grosskhans in China. Von dort reiste der junge Marco Polo weiter nach Xian.

17 lange Jahre blieben sie in China, bis sie per Schiff zurück nach Europa kamen. Marco Polo in Begleitung seiner chinesischen Gemahlin Hao Dong, einer Tochter des Grosskhans. Er hatte sich in ihre schönen Gesänge und ihre aussergewöhnliche Stimme verliebt. In Venedig wurde sie aber als Nicht-Christin von der tonangebenden Gesellschaft überhaupt nicht akzeptiert. Sie lebte zurückgezogen im Hause Marco Polos und trat nur ans Fenster, wenn sie ihre Lieder sang.

Liebeslieder zum Abschied

Heute ist der Corte del Milion in Venedig der wichtigste Ort, der noch an Marco Polo erinnert. Den Namen Corte del  Milion  sollen  die  Einheim-

Nachts soll man in Venedig immer noch die Lieder von Marco Polos chinesischer Frau hören. So geht zumindest die Legende.

ischen dem Hof gegeben haben, weil der Zurückgekehrte ständig vom unermesslichen Reichtum des mongolischen Grosskhans erzählt habe.

Marco Polo wurde später bei einer Seeschlacht gegen die Genuesen verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Als anschliessend in Venedig – so geht die Legende – eine Intrigantin seiner chinesischen Gemahlin berichtete, ihr Mann sei in der Gefangenschaft gestorben, trat Hao Dong in ihrem Schmerz ein letztes Mal ans Fenster und stürzte sich in den Tod. Angeblich soll man ihre traurigen Liebeslieder für Marco Polo nachts noch immer hören.

Reto Padrutt

Es lauerten Gefahren aller Art: Kälte, Hitze, Überfälle. Furcht einflössend war sie, die Seidenstrasse. Besser: die Seidenstrassen. Denn eine einzige Seidenstrasse gibt es nicht. Sie ist vielmehr ein Netz von Strassen und Wegen, die alle von West nach Ost, von Ost nach West führen.

Auf diesen Seidenstrassen wurde längst nicht nur Seide transportiert. Die Chinesen könnten die Seidenstrasse ebenso gut «Glasstrasse» nennen, denn bis ins frühe Mittelalter wurde viel Glas von Europa nach China transportiert. Das Schiesspulver und das Papier fanden ihren Weg von China nach Europa. Gold und Edelsteine wurden hier transportiert.

Ein Transportweg für Luxuswaren aller Art – aber auch für Religionen und Ideologien. Das Christentum stiess längs der Strasse gegen Osten vor, wo es aber nie richtig Fuss fasste. Im  Gegensatz  zum Islam, der sich entlang der

Seidenstrassen ausbreitete: in Afghanistan, Iran, Pakistan und ganz Zentralasien. Dort erinnern die prächtigen Moscheen von Samarkand und Buchara heute an den Reichtum von damals.

Strasse der Krankheiten

Entlang der Seidenstrasse bewegten sich nicht nur Waren und Menschen, Religionen und Kulturtechniken, sondern auch Krankheiten. Die Pest zum Beispiel, die sich von Yunnan ausbreitete, 1348 auf der Krim anlangte und sich weiter nach Europa verbreitete.

Bereits im 13. Jahrhundert – also zu Lebzeiten von Marco Polo – setzte der Niedergang der Seidenstrasse ein. Denn der Seeweg wurde besser, billiger und vor allem sicherer. Es entfielen die Gefahren des Landweges und die Zölle, die an vielen Orten erhoben wurden. Erst heute wird der Strassenweg wieder wichtig.

Chinesische Ware so weit das
Auge reicht

Wie stark sich China und Westeuropa in den vergangenen Jahren näher gerückt sind, wird bei einem Rundgang durch die Calle dei Fabbri deutlich. Hier, wo einst in der Bar ein temperamentvoller Venezianer mit der linken Hand die Kaffeemaschine bediente, mit der Rechten das Geld kassierte und mit dem linken Bein die Tür des Kühlschranks zuschlug, führen nun Chinesen und deren Mitarbeiter Regie.

Immer mehr Chinesen nisten sich in den Kleidergeschäften und venezianischen Imbissecken ein. Wenn ein Betrieb zum Verkauf anstehe, so berichten Venezianer, seien Chinesen

oft in der Lage, fast jeden beliebigen Preis auf den Tisch zu blättern.

Der fliegende Händler Alessandro Massalongo verkauft an seinem fahrbaren Verkaufsstand, einer Bancarella, in der Nähe der Rialtobrücke die typischen venezianischen Halbmasken, welche beim Carnevale getragen, aber durchs ganze Jahr hindurch von Touristen gekauft werden. Einige Masken in seinem Angebot, gibt Massalongo zu verstehen, seien preisgünstig in China hergestellt worden. Auch als gebürtiger Venezianer komme er nicht darum herum, auf chinesische Billigware zurückzugreifen. Er zuckt ratlos die Schultern, als ich ihn darauf anspreche, dass Venedig vielleicht immer mehr von Chinesen übernommen werde. «Schicksal!», meint er.

Venedig wird täglich von einem Strom von Touristen aus aller Welt besucht. Von diesem Ansturm profitieren vorab chinesische Investoren. Die Einheimischen werden zunehmend aus der historischen Altstadt verdrängt und wandern aufs Festland ab.

Die enge Calle dei Fabbri, die ehemalige Schlossergasse, ist eine der wichtigsten Fussgängerstrassen Venedigs und die direkte Verbindung zwischen Markusplatz und Rialto-brücke.

Heute reihen sich hier Souvenirgeschäfte an Kleiderläden und Imbissbuden. Denn die meisten der jährlich über 20 Millionen Venedig-

Touristen drängen sich durch die verwinkelte Altstadtgasse. Sie laufen in Gruppen hinter dem hochgehaltenen Fähnchen ihres Reiseleiters her. In den letzten Jahren fällt den einheimischen Stadtbewohnern auf, dass immer mehr chinesische Reisegruppen an der täglichen Einkaufstour durch die Lagunen teilnehmen.

Venedig platzt aus allen Nähten. Kritische Stadtkenner erzählen ihren Besuchern vom Ausverkauf der Lagunenstadt an zahlungskräftige Investoren. Grandiose Barock- und Renaissance-Palazzi, ja gar ganze Inseln gehören heute Benetton oder Gucci.

Was aber  nur  wenige  ahnen:
Auf Immobilien-Einkaufstour sind
auch chinesische Immigranten der
ersten Generation. Von den 20 ita-
lienischen Regionen weist  Veneti-
en  nach  der   Toskana   und    der
Lombardei die dritthöchste Anzahl chinesischer Unternehmer auf. Da sich oft ganze Grossfamilien an Investitionen beteiligen, entstand – vorerst fast unbemerkt – ein chinesisches Geschäftsviertel in unmittelbarer Nähe vom Markusplatz.

Chinesische Grossfamilien in Venedig

Eine der chinesischen Unternehmerinnen ist die 34-jährige Xiao Fei Gao, die sich der Einfachheit halber einen italienischen Vornamen zugelegt hat: Laura. Die zupackende und freundliche Frau stammt wie ihr Mann aus Wen Zhou bei Shanghai. Er war schon früher nach Italien gezogen und brachte sie nach ihrer Heirat in China im Jahr 1999 nach Venedig. Ihre zwölfjährige Tochter und der zehnjährige Sohn sind hier geboren. Laura besitzt

in der Calle dei Fabbri gleich drei Geschäfte samt den zugehörigen Häusern. Den Kinderkleider-laden mit italienischen Luxusmarken führt ihr jüngerer Bruder Le-

on, das Accessoire-Geschäft ihre jüngere Schwester Eva. Laura selber kontrolliert die Verkaufsläden ihrer Geschwister und leitet die Bar und Pizzeria Oasi persönlich. Sie erklärt weshalb:

«Wenn die Arbeit ohne die Besitzer gemacht wird, geht das nicht gut. Klar, auch die Angestellten arbeiten tüchtig, alle sind gut. Aber es braucht immer ein wachsames Auge. Der Chef muss da sein, sonst ändert sich alles.»

Im Besitz dieser chinesischen Grossfamilie sind eine zweite Bar und ein Schuhgeschäft. «Chinesische Männer verjubeln das Geld lieber in Spielcasinos», sagt Laura, und deshalb sitzt sie wie viele chinesische Frauen auf dem Portemonnaie. Um die Geschäfte in Gang zu halten, arbeitet sie fast rund um die Uhr.

Glaskunst made in Murano – oder schon in China?

Echt «Made in China»

In einer globalisierten Welt, in der von Computern über Handys, von Kleidern bis zu Küchenmaschinen fast alles in China produziert wird, wundert es nicht, wenn auch an Venedigs Ufern Warenkartons mit chinesischen Inschriften abgeladen und durch die Gassen gekarrt werden. Die Waren werden meist legal eingeführt, als «Made in China», landen allerdings nicht selten bei afrikanischen Strassenhändlern, den sogenannten Vucumprà, oder in Souvenirläden. Dort werden sie immer wieder mal umetikettiert und als «Made in Italy» oder «Made in Murano» an die Touristen verkauft.

Lauras Bruder Leon, der hier Sprachen studiert und im Kinderkleiderladen an der Calle dei Fabbri italienische Luxusprodukte verkauft, bekommt dies fast täglich zu spüren: «Besonders kritisch sind chinesische Kunden, weil sie  in  China  geseh-

en haben, dass es dort massenhaft Fälschungen gibt. Dann kommen sie hierher und wollen wissen: Sind die echt oder gefälscht?»

Tatsächlich hat die Finanzpolizei, die Guardia di Finanza, allein in den letzten drei Jahren in der Region Venetien mehr als eine Milliarde gefälschter oder gesundheitsgefährdender Artikel konfisziert. Über 90 Prozent davon stammten aus China.

«Ich liebe Murano und diese Arbeit»

Eigentlich sollten Touristinnen und Touristen wissen, dass sie sich beim Kauf solcher Waren wie gefälschter Guccitaschen oder Markenuhren strafbar machen. Dass sie dennoch zugreifen, ärgert General Marcello Ravaioli, den obersten Befehlshaber der venezianischen Guardia di Finanza: «Die Käufer, die Bürger,  müssten eigentlich  aufmerksam  sein,   um   zu   verhindern,

dass sie mit ihrem Geld letztlich eine kriminelle Organisation finanzieren.» Bei einer Razzia auf Murano und in Venedig beschlagnahmte die Finanzpolizei über zehn Millionen in China hergestellte «Murano»-Art-

Maestro Paolo Crepax, Glaskünstler auf Murano.

ikel. Das beschäftigt auch einen der wenigen verbliebenen Glaskünstler auf Murano, Paolo Crepax. Er hofft, dass die chinesische Konkurrenz bei der heutigen Billigware bleibt und dass es ihr nicht gelingen wird, die wirklich künstlerische Leistung der Murano-Glasbläser zu imitieren. «Ich hoffe, dass es nie so weit kommt. Denn ich liebe Murano und diese Arbeit. Das Glas ist wie eine schöne Frau. Wenn du glaubst, sie verstanden zu haben, kannst du gleich abhauen.»

Und was ist mit der schönen Stadt Venedig? Wird sie Klimawandel und Kommerz überstehen? Eines haben die von riesigen Kreuzfahrtschiffen ausgespuckten endlosen Touristenströme und die Immobilienspekulation bereits zur Folge: Die Einheimischen verlassen Venedig und ziehen in Massen aufs Festland.

Reto Padrutt

Im Unterschied zu den Bars, einzelnen Restaurants und verschiedenen Boutiquen ist das Geschäft mit den Gondeln aber nach wie vor fest in venezianischer Hand. Die entsprechenden Lizenzen sind beschränkt und äusserst begehrt.

Die einstige Handelsstadt ist heute vor allem ein Touristenparadies. Unaufhörlich steigen Reisende mit ihren Rollkoffern die Stufen auf den Kanalbrücken hoch und runter und lassen dabei ihr prall gefülltes Gepäck auf die jeweils nächste Treppenstufe plumpsen.

Dank Marco Polo ist Venedig für viele ein symbolischer Ausgangspunkt oder das Endziel einer Seidenstrassenreise.

Uns führt diese auf einer ihrer nördlichen Routen von West nach Ost. Von Istanbul ein Stück weit quer durch die Türkei, dann durch Georgien

und Aserbaidschan ans Kaspische Meer. Vom kasachischen Hafen Aktau aus nordostwärts, dann durch Usbekistan und schliesslich über Kirgistan nach China. Dort auf einer südlichen Route entlang der Wüste Taklamakan und der Wüste Gobi bis ins chinesische Xian.

AUS DEM TAGEBUCH VON PETER GYSLING

Fussballverrückte im Lärm
und Tränengas

Gleich nach unserer Ankunft in Istanbul gerate ich bei einem Rundgang in der Nähe des Taksim-Platzes in eine aufgebrachte Menge Fussballfans, die dem Spiel zwischen den beiden Istanbuler Mannschaften Galatassaray und Fenerbahce entgegenfiebert. Der Club Galatassaray steht für die türkische Fussballwelt auf dem europäischen Teil des Kontinents, die Fans von Fenerbahce identifizieren sich mit dem Istanbul auf der asiatischen Seite des Bosporus.

Von einem Dachrestaurant landet ein Klappstuhl in der Menge auf dem Platz, und die Polizei versucht, die Fans mit Tränengas-Petarden und einem Wasserwerfer in Schach zu halten. Zusammen mit anderen Passanten gelingt mir die Flucht ins Innere eines Kleiderladens.

Am späteren Abend sitzen wir in einem überdachten Hinterhof eines der beliebten Strassenrestaurants. Nachdem wir unser Essen bestellt haben, wird es unüberhörbar, dass das Fussballspiel eben mit einem Sieg des FC Galatassaray zu Ende gegangen ist. Wieder formieren sich in der Fussgängerzone die Fans zu Tausenden. Sie feuern Rauch-Petarden ab und feiern mit grossem Lärm den Sieg ihrer Mannschaft.

Die jubelnde Menge wird schliesslich so ausgelassen, dass die Polizei abermals mit Tränengas ins Geschehen eingreift. Bald vermischt sich im Innenhof unseres Restaurants der Rauch des Schaschlik-Grills mit Spuren von Tränengas, und zusammen mit den andern Gästen suchen wir fluchtartig in einem Treppenhaus Schutz.

Doch wir lassen uns das feine Essen nicht verderben, kehren bald zu unsern Tischen zurück und versuchen uns mit den feiernden Fussballfans zu freuen.

Die Legende der Wölfin Asena ist

eine der ältesten und bekanntesten Geschichten der türkischen Mythologie. Es ist die tragische Geschichte des Turkvolks, das bis auf einen kleinen verletzten Jungen von einem feindlichen
Angriff ausgerottet wird. Der Junge überlebt mit abgetrennten Händen und Füssen in einem Moor. Die Wölfin
Asena findet den Jungen, sie säugt ihn und rettet damit den Fortbestand
des Volkes.

Pulsierendes Leben auf der Galatabrücke

Während unseres dreitägigen Aufenthalts in Istanbul suchen wir immer wieder die Galatabrücke auf. Sie bildet für viele Istanbulreisende einen wichtigen Ausgangspunkt für zahlreiche Unternehmungen. Beispielsweise für eine Fahrt mit der Fähre über den Bosporus.

Während sich Taxis, Autobusse und Lieferwagen ihren Weg durchs dichte Verkehrsgewühl auf der Brücke bahnen, haben sich entlang der Brückengeländer Dutzende von Fischern aufgereiht, und ab und zu wird ein kleiner Fang hochgezogen. Hinter den Fischern drängeln sich die Touristen. Die Menschen bleiben immer wieder stehen und lassen sich vor der faszinierenden Altstadtkulisse mit den Fischern, den Fähr- und Fischerbooten und den Moscheen im Hintergrund fotografieren. Istanbul: eine grandiose Kulisse für den boomenden türkischen Tourismus.

Fliegende Händler bieten gebratenen Fisch oder geröstete Maiskolben an, und das Gekreisch der Möwen oder das Hupkonzert der Fährboote, die unter der Brücke durchfahren,

wird nur durch den Gebetsruf des Muezzins übertönt, der über die Lautsprecher vom Minarett der Süleymaniye-Moschee bis hierher zu hören ist.

Auf dem Grossen Basar

Wir haben uns am frühen Morgen noch vor dem grossen Touristenandrang am Stand von Hasan Yedek eingefunden. Yedek ist 74. Seit seinem zwanzigsten Altersjahr macht er im Basar Geschäfte. Er hat sich auf den Handel mit mechanischen Instrumenten spezialisiert, die einst in der Seefahrt verwendet wurden: Kompasse in grossen Messinggehäusen, Peilgeräte, Sextanten, Feldstecher und Fernrohre aller Art liegen in der Auslage seines etwa zehn Quadratmeter grossen verglasten Verkaufsraums.

Hasan Yedek möchte sein Geschäft dereinst seinem Sohn übergeben. Dieser arbeitet bereits heute mit. Doch im Gespräch mit dem Sohn wird deutlich, dass dieser nicht geneigt ist, das Geschäft nach dem Tod seines Vaters im bisherigen Stil weiterzuführen. Ernsthafte Sammler, so meint der Sohn, fänden sich heute

immer weniger auf dem Basar ein. Das Internet übernehme auch im Antiquitätenhandel eine immer wichtigere Rolle.

Hasan Yedek schildert uns, wie er über Zufallskontakte zu seinen Exklusivitäten gekommen ist, aber auch, dass auf dem Basar immer mehr industriell produzierte Massenware umgesetzt werde. Geduldig lässt sich Yedek für die Filmaufnahmen etwas mehr nach links und von links wieder nach rechts dirigieren. «Nein, nicht direkt in die Kamera schauen – und die Tasche auf dem Tisch sollte etwas mehr nach hinten gerückt werden!» Weil die Platzverhältnisse in Yedeks Kiosk sehr beengt sind, erweist es sich als schwierig, hier ein Interview in möglichst eindrücklicher Kulisse aufzuzeichnen. Nach den Aufnahmen führt mich Yedek zu Kollegen, die chinesische Seidenwaren anbieten.

Gegen Mittag wird der Basar von immer mehr Touristen bevölkert. Im riesigen Gebäudekomplex werden an Tausenden von Verkaufsständen vor allem Schmuck, Uhren, Lederwaren, Schuhe, Teppiche, Lampen, Kristallwaren oder T-Shirts angeboten.